Casualidades … mañana a las 22:00 en TVE1 en el programa “Españoles en el mundo” van a hablar de Islandia. El avance no tiene mala pinta: imágenes de Gullfoss, el géiser Strokkur, el blue lagoon (me lo perdí), la cueva de Viaje al centro de la Tierra de Verne (me la perdí también) …
Gracias a Kela y Oski por el aviso.
UPDATE: el programa está disponible online en el archivo de TVE a la CARTA.
Jueves 9, prácticamente mi último día porque al día siguiente cogería el vuelo a las 7:00am con lo que no tendría tiempo de ver nada.
Amanecimos en Skógar, desayunamos y carretera hacia Reikiavik con intención de comer allí. Son unos 200Km o así, que con el límite de 90 y un par de paradas (gasolina y a ver caballos de cerca, que los nenes se morían de ganas) se hacen largos. Llegamos al albergue y mientras los demás van a comprar comida a un take-away voy a averiguar cómo ir el día siguiente al aeropuerto: hay un bus que te recoge a las 4:50 del albergue y tarda unos 50-75 minutos. En el peor de los casos sería llegar a las 6:15 … ¿tendría tiempo de facturar? Llamo a la aerolínea, la facturación se abre dos horas antes y cierra 45 minutos antes del vuelo. ¡Joder! ¡Qué justo! ¿Y un taxi? ¡10.000Krn! ¡Y me dicen en el albergue es una buena “oferta”! Me arriesgo con el bus y compro ya el billete.
Comemos y planeamos la tarde. David, Anya y compañía quieren ir al museo de la ciudad, yo quiero quitarme una espinita del viaje al Rojo, que me quedé sin ver bichos grandes: ¡quiero ver ballenas! Así que volvemos a separarnos, me acercan al puerto y ellos tiran para el museo.
Compro el billete y como falta aún una hora me acerco a una tienda a comprar algún recuerdo para mi padre, y yo me compro ropa de abrigo, que en España parece que la ropa de abrigo no abrigue (y en Madrid en invierno hace fresquete) 
Un peaso forro polar islandés me compré … que seguro que cuando lo use aquí acabo pasando calor y todo. XDD
Embarcamos, hay 45 minutos hasta la zona donde las ballenas comen. Por el trayecto la chiquita que hacía de guía nos va contando los tipos de ballenas y delfines que podemos encontrar, lo que hacen ellos (en cada excursión va también un biólogo porque aprovechan para estudiar las ballenas), lo que se sabe de las ballenas (poco, p.ej. de las migraciones … nos contó que hace pocos años se consiguió por primera vez marcar y seguir a una ballena, y llegó desde Islandia hasta África!!) … También cómo localizar las ballenas, el primer indicador son los pájaros: una zona del mar en la que haya muchos pájaros es porque hay comida (peces, o restos de) y ahí irá también la ballena.
De repente la chica dice que a las 3 (como los militares, con el reloj) había algo, el agua que tiran al subir a respirar, y ¡si! la primera ballena. No recuerdo la especie, era la más común por la zona. No estaba muy cerca y no vimos mucho. Seguimos el camino.
Vimos alguna más como esta. De lejos, ves el agua, el lomo, en algún caso la cola al sumergirse para una inmersión profunda de 3-5 minutos … no se, me esperaba algo más espectacular, la ballena más cerca del barco, la cola más grande … Moby Dick!
La chica de repente dice que han visto algo a lo lejos que podría ser otra especie, no se, será, no será … y si, era una ballena jorobada. A esta nos pudimos acercar más (aún así … tal vez 30 metros, no estábamos “al lado”) y estuvimos bastante rato con ella, como tres o cuatro inmersiones profundas con varias idas y venidas entre medias. Y a una de esas, ¡salta! Joder. Sólo por eso valió la pena el precio del billete, toda la ballena en el aire, media vuelta, y al agua. Espectacular.
Las fotos son una ful, no tengo ni una buena. 
Entre que las ballenas se veían un momento (asoma la cabeza, tira el agua, respira, lomo, cola, yastá!) y sin avisar, de lejos y con la compacta el zoom no es ninguna maravilla (un tío con una reflex sacó un peazo foto del salto), toda la gente apelotonada en el barco … estaba complicado. Pero las imágenes están grabadas en mi retina.
Ya de vuelta nos cruzamos con cuatro o cinco delfines, que con lo curiosos que son se acercaron al barco, el barco frenó un poco la marcha, y ellos se pusieron como locos a acercarse, pasar de un lado al otro, en fin, esas cosas tan monas que hacen los delfines.
Vuelta a puerto, me reúno con el resto en un bar y cenamos. Albergue, despedidas, abrazos, besos, estamos un rato hablando y a la cama.
Viernes 10, 4:30am. En pie. Ni ducha ni nada, un puñado de agua fría a la cara y a por el bus que pasa a las 4:50. En el aeropuerto de Keflavik a las 6:10, cinco minutos antes de que cierren facturación. :-/ Bien, agobios de buena mañana, pero consigo facturar. Desayuno, cuatro horas y pico dormitando en el avión, casi cinco de tránsito en Barcelona (Iberia me cambió el vuelo, y eso que lo tenía desde enero o así….), metro y a casa a dormir, que todo el día de aeropuertos mata.
Y ya está … el viaje, en resumen, una pasada. Como siempre hay cosas que te ha faltado hacer o ver: Landmannalaugar, más trekking, un glaciar más grande, llegar un poco más al este, o al norte … haber estado una semana más … pero en fin, una experiencia inolvidable. Un viaje muy recomendable.
Miércoles 8. Skógar, sur de Islandia. El fin del viaje ya se empieza a ver cerca.
Desayunamos en el albergue, el día antes habíamos comprado provisiones de sobra. El plan era ir a Þórsmörk, un valle chulísimo entre los glaciares Tindfjallajökull y Eyjafjallajökull, pero la carretera es mala y hay que vadear varios ríos, 4 ó 5, no lo recuerdo bien. Así que tras las experiencias en las highlands y yendo a Stöng con las carreteras malas y con ríos por medio, decidimos (ya lo habíamos decidido hacía unos días, de hecho) ir en bus. El día antes ya habíamos preguntado donde compré el billete para la excursión al glaciar si había buses a Þórsmörk desde cerca de Skógar, y había uno desde Seljalandsfoss, otra catarata (¡cómo no! a estas alturas ya deberías haber asociado ALGOfoss=catarata XD) a unos 20Km de aquí. Así que compramos los billetes, cogimos el coche y para allá que nos fuimos.
La catarata tenía su gracia, a estas alturas no era la más alta y ni mucho menos la más caudalosa que habíamos visto ya (menos después del día antes haber estado a los pies de 
Skógafoss …) pero tenía el aliciente de que se podía pasar por detrás: había un hueco en la roca con lo que se podía bordear el salto de agua y “entrar” un poco en la montaña con el agua cayendo por delante. Te calas un poco, claro, con el viento el agua que salpica de la caída deja todo alrededor empapado, pero mola.
A las 10:15 llega el bus. Y ojo al bus, mirad la foto. Las ruedas eran casi medio Vicente! Esto ya te hace pensar, “hemos hecho bien en no ir en coche”. Y efectivamente hicimos bien. Varios de los ríos que había que vadear eran riachuelos, 10cm tal vez de profundidad como mucho … pero hubo uno que vimos el bus que iba detrás nuestra y el agua le llegaba por más de media rueda. Por esto decía en uno de los primeros 
posts que tracción a las cuatro ruedas es imprescindible, y un todo terreno de verdad (con snorkel y todo) muy recomendable. El trayecto duró una hora y a mitad el conductor se paró en un pequeño lago con el glaciar de fondo para que pudiéramos hacer fotos. Ahora mirando el mapa debe ser la lengua Giglökull del Eyjafjallajökull.
Qué decir de Þórsmörk … una pena poder estar sólo 4 horas, porque a las 16:00 salía el único bus de vuelta. Es un sitio para ir de acampada y patear, hay mil rutas por los alrededores, de hecho había una ruta de unas 12-14h (15Km en línea recta pero por montaña, entre los glaciares) desde Skógar hasta aquí. Pero bueno, tuvimos tiempo de pegarnos una pateada de 1h hasta Langidalur (creo), comer allí, y vuelta al bus.
En el bus de vuelta a Seljalandsfoss vimos muy cerca de ésta, otra catarata pero que estaba escondida y se veía a penas por un corte en la roca. Así que una vez que llegamos, marcha para allá. De camino vimos otro par de cataratas más, pero esta estaba especialmente curiosa por estar oculta. Se podía trepar por la roca hasta un sitio donde habían puesto una escalera y ver la catarata “por dentro”.
Coche, y vuelta a Skögar. Cena, y David y yo decidimos resarcirnos de no habernos pegado una buena pateada por Þórsmörk: mientras Anya, sus padres y los nenes fueron a ver Skógafoss, que la noche anterior no vinieron a verla, nosotros nos fuimos montaña arriba, por las escaleras que subían al lado de la catarata, siguiendo el cauce del río, que el día antes le había preguntado al guía del glaciar y me dijo que era una ruta de trekking muy chula. ¡Y vaya si lo era! Cada pocos metros una cascada, y otra, y otra. Y todo alrededor colinas verdes. En serio, los paisajes parecían sacados de El Señor de los Anillos. Pateada de dos horas (una de ida y otra de vuelta) y regreso al albergue sobre las 23:30. Por cierto, esas fotos están tomadas ya sobre las 22-23 de la noche, ¡y mirad la claridad!
Quinto día en Islandia, segundo en Árnes. El día antes ya nos aprendimos el tema del desayuno, así que como habíamos comprado comida de sobra nos lo preparamos nosotros en el albergue. 
De Árnes a Skógar, donde pasaríamos las dos noches siguientes, hay más de 100 Km así que nos echamos a la carretera. De camino cerca de Hvolsvöllur había un sitio marcado con al señal de “sitios pa ver” perteneciente a las sagas islandesas, así que nos 
paramos (sorry, no recuerdo el nombre). Era una casa con más años que carracuca (la parte central, tenía añadidos más recientes) en la que por lo visto había vivido uno de los escritores de las sagas estas. Visita curiosa, igual que la de la granja del día anterior, un edificio de época, con unos cuantos utensilios de época y batallitas que contaba la guía. Por cierto, que el tío listo tenía un pasadizo secreto para escapar de la casa, estaban preparados los tíos. Y justo enfrente la segunda casa de Hobbits.
Continuamos y paramos en Hvolsvöllur a tomar un café y comprar en el supermercado, porque ponía en la guía que la tienda más cercana a Skógar estaba a 15Km de distancia, así que había que hacer acopio de comida para un par de días. También aproveché para comprarme unos peaso calcetines de lana en una tienda que había por allí, que en invierno se me enfrían los pies en seguida, XD y para empezar a planear lo que quería hacer esa tarde: ¡un paseo por un glaciar!
Llegamos a Skógar, un sitio diminuto tipo Árnes y el albergue también con aspecto cutre… aunque por dentro estaba muchísimo mejor! Ni punto de comparación. Ni comparación tampoco el entorno, con la catarata Skógafoss al fondo. Y por cierto, ¿ninguna tienda? Restaurante con mini-tienda justo al lado del albergue. Juas … aprovechamos para comer allí (el albergue estaba cerrado, no pudimos hacer check-in nada más llegar) y justo en la entrada un mostrador de una empresa que organizaba excursiones por los glaciares y vendía tickets de buses a varios sitios. ¡Mira qué bien! Cojo un folleto de glaciares y había de todo, desde excursiones de una hora hasta una que eran 15 horas de caminata por el hielo (ojo, avisaba que era extenuante física y mentalmente). Quería hacer uno medio, no pegarme la paliza pero tal vez tres horas … pero al ir a preguntar resulta que no había bus hasta los glaciares, tenías que llegar por tu cuenta y al día siguiente teníamos pensado ir a Þórsmörk con lo que David & Cia. no me iban a poder acercar en el coche. Sin embargo había una excursión de 1h por el glaciar más cercano (Sólheimajökull, una lengua del Myrdalsjökull) a las 16:30, en cuestión de poco más de una hora. Así que tras meditarlo medio momento, ¡me apunté!
Mis amigos me llevaron hasta el punto de encuentro y mientras ellos se acercaron a la playa (estabamos muy cerca de la costa). Y vaya caminata por el glaciar, resulta que yo era el único apuntado a esa hora XDDD así que fue un tour privado, el guía y yo. Primero de todo ponerse los crampones
(suela de pinchos para ir por el hielo) y explicarme un poco cómo moverme con ellos, el tío ve que me manejo y como me ve con ganas de marcha dice “va, como estamos nada más que dos y te veo con ganas vamos a pegarnos una buena pateada”. Y vaya si nos la pegamos, hora y media, de unapunta a otra de la lengua del glaciar. El tío se lo curró, me iba explicando las 
distintas formaciones que hacía el hielo y cómo se originaban: los agujeros que llamaba “cauldrons” que eran porque se derretía el hielo bajo la superficie y caía; los “dirt cones”, pequeños montículos cubiertos de tierra y ceniza que aislaban al hielo del calor del sol y hacían que no se derritiera y de hecho fuera mucho más duro y compacto, etc. Y bonito el contraste de colores: blanco del hielo, negro de la tierra y la ceniza, azul del hielo en algunos sitios. En fin, una experiencia nueva. Estoy muy acostumbrado al agua pero ¡liquida! XD Esto de estar una hora pateando por hielo era algo completamente nuevo para mí.
Cuando acabamos me recogieron otra vez mis amigos y vuelta a Skögar. Cena y visita relámpago al a catarata Skógafoss. No era ni más alta ni más caudalosa que ninguna de las otras que habíamos visto, pero podías ir 
andando hasta casi la base donde se estrellaba el agua. Impresionante. Me acerqué bastante y entre el ruido, el agua en el ambiente (de lo que salpica acabas calado) y la que te ves caer encima … asusta.
Y de postre: ¡el troll de la catarata! Hay unas escaleras a la drcha. de la catarata y a media altura un camino por el que vas a una roca que sobresale por delante del agua … ¿no os parece una cara?
Lunes 6 en Árnes. El día antes me pasé por el edificio de recepción/comedor/bar de vampiros a preguntar cuándo servían el desayuno. El cocinero casi se descojona (yo creo que iba medio borracho, nos habían dicho que había habido un festival todo el fin de semana) y me dice que de 8 a 10 pero que por él mejor a partir de las 9. Pues nos pasamos a las 9 … ¡y estaba cerrado! Así que nos fuimos a la gasolinera, compramos pan, companaje, huevos (wtf! 2000Krn unos 12€ una docena!!!) pan, leche y a desayunar en el albergue.
El plan del día era haber ido a Landmannalaugar, a 100Km de Árnes (25 por carretera mala) porque al día siguiente haríamos noche en Skógar, y Landmannalaugar-Skógar rodeando el glaciar por la derecha eran unos 150Km, más de 100 por carretera mala y vadeando ríos, y por la izquierda era deshacer el camino hasta Árnes y Árnes-Skógar, en total unos 200. Demasiado en ambos casos con los niños. Así que deberíamos haber ido el cuarto día desde Árnes… ¡pero se nos fue la olla! El caso es que en algún momento Anya dijo “¿pero hoy no íbamos a Landmannalaugar que mañana era más complicado?” pero no le prestamos atención. No sé si fue por lo del desayuno que ya nos trastocó los planes o porque en el albergue había bastantes folletos con datos de sitios de los alrededores, pero se nos fue la pinza y nos quedamos por la zona.
Fuimos hacia Þjórsárdalur, un valle con vistas al volcán Hekla al fondo en el que en principio según el folleto había muchas cosas que ver (unas termas, la excavación de un antiguo poblado, una reconstrucción de una granja de la época de los vikingos, una cascada doble, y algo más lejos otra más espectacular y más alta, y en la foto del folleto, un bosque) pero ni bosque ni nada. Todo seco, roca, piedra. Paisajes impresionantes, si, pero no lo que nos esperábamos, un valle con un bosque en el que dejar el coche e ir andando de un sitio a otro. De todas formas tampoco estuvo nada mal el día.
A mitad de camino nos encontramos con una de las señales que indica “sitio chulo pa mirá y hasé fotos” (un cuadrado con círculos en los ángulos, como la tecla el Mac XDD) y paramos. No sé cómo se llamaba el sitio, era una elevación de unos 20-25m tal vez con una vista cojonuda del valle del río Þjórsá.
Seguimos hacia Hjálparfoss, una doble cascada en la confluencia de dos ríos, no muy alta pero bastante espectacular … por el hecho de ser doble! Muy chula, paradita y otra ronda de 
fotos. Y aquí curioso, una panda de chicos jóvenes sin pinta de ser islandeses que estaban arreglando los márgenes del camino, poniendo césped y tal. Luego veríamos más, hay muchos jóvenes que vienen de voluntariado a cambio de techo/cama (otra alternativa para venir a Islandia, aunque a nuestra edad creo que ya nos viene grande). Y por cierto, fue uno de los primeros sitios donde las moscas que decía en uno de los primeros posts empezaron a molestar bastante … pero moscas tontas, que se te metían en la nariz, los ojos … puag!
Al coche otra vez y fuimos camino de Thjodveldisbaer, la granja de época reconstruida. Pero entre las dos paradas anteriores y lo que nos retrasó el desayuno eran ya casi las 12, y de 12 a 13 estaba cerrada. Así que decidimos tirar por la carretera que iba a las termas en Þjórsárdalslaug y el camino que de ahí lleva a Stöng, el asentamiento original a partir del cuál se reconstruyó la granja.
Las termas un desastre, un balneario sin más en medio de un campo árido y además cerrado. Y el camino que iba a Stöng de pieda suelta parecido al de las Highlands del día anterior. Así que como entre la ida y venida ya eran casi las 13, media vuelta hacia la granja.
Eran dos edificios, la granja en sí y una pequeña capilla, ambos completamente cubiertos de vegetación. Lo más parecido a una casa de Hobbits (por ahora, luego veríamos otra aún más parecida!). Y por dentro una visita curiosa: todo madera con pieles de animales, un caldero colgando del techo sobre una pequeña hoguera excavada en el suelo, un telar, una especie de bodega con toneles enormes para guardar la leche (o los licores, vete tú a saber), un WC de época (dos surcos en el suelo junto a la pared…).
A todo esto como ya eran las 14 y nos habíamos traído companaje, pan y otras viandas para comer por ahí, montamos campamento fuera de la granja y dimos buena cuenta de la pitanza. 
Ya con la barriga llena y acordándonos de las carreteras del día antes decidimos pasar de intentar ir a Stöng y tirar directamente hacia Háifoss, oootra catarata más! Y yo que pensaba que en Islandia sólo iba a ver hielo, y lo que más vi fueron cataratas!!! 
Camino de allí nos encontramos con una parejita haciendo auto-stop, Anya se apiadó de ellos (este día hacía mucho calor) y los recogimos. Eran un chico y una chica belgas de apenas 18 años, su primer viaje sin los padres y los tíos haciendo autoestop! Da la casualidad que iban a Háifoss, así que como teníamos sitio en la furgo subieron y fuimos para allá los siete más niños.
Háifoss … impresionante. Aún con el recuerdo de Gullfoss del segundo día en la retina, otra catarata espectacular, aunque distinta: de Gullfoss impresionaba el caudal, la anchura de la catarata. Aquí el salto: 122 metros! Y el camino llevaba a la parte de arriba de una garganta de roca, justo enfrente de las dos cataratas, con el cortado bajo tus pies. Y pensar que de nano tenía vértigo (bueno, y aún, pero lo controlo mejor). Bufff …
Fotos, panoramas, y vídeos. No era para menos.
Y con esto, aunque aún era pronto (las 15:30 o así) decidimos dar el día por concluido. Aún faltaba 1h de camino para volver al albergue, y queríamos bañarnos en la piscina de agua caliente. Había dos: una grande con el agua calentita, y otra pequeña a 38-40º. Relajaaaante. Preparamos la cena (cordero que habíamos comprado en la tienda de la gasolinera, no recuerdo qué costó pero era realmente barato y muy rico), preparamos la ruta del día siguiente (principalmente discutir Landmannalaugar si, Landmannalaugar no, al final ganó el no) y a la cama.
El domingo 5 amanecimos en Laugarvatn. Desayunamos en el albergue, que como he dicho eran tres casas y el comedor no estaba en la nuestra, había que andar unos 150-200m. Y a todas luces era la casa de los dueños, con el comedor y una terraza cubierta habilitadas para dar de comer a los huéspedes! Había las típicas fotos de la boda, los padres, los abuelos … era como estar en casa de unos amigos o unos familiares, como comentaba en el post anterior este albergue era el más acogedor de todos porque tenías la sensación de estar en casa de alguien.
Después del desayuno nos fuimos a Kerið, el cráter de un volcán ya inactivo que ahora tiene un lago en su interior. Está al lado de una carretera y no hay que subir mucho (no es una montaña, una pequeña elevación con el cráter a más profundidad) con lo que el acceso es fácil. Es bastante curioso de ver, yo le di toda la vuelta al cráter y bajé al fondo a ver el lago.
Después de Kerið pasamos por Skálholt y luego comimos en Reykholt, un cordero empanado que no estaba nada mal, y una tarta con dulce de leche y caramelo … buuuffff …
De Reykholt fuimos a Árnes, donde estaba el albergue en el que haríamos noche dos días seguidos. Pintoresco cuanto menos. Árnes es diminuto, no lo llamaría ni pueblo, es una gasolinera, el albergue y cuatro casas. Tal cual. ¡Mirad el mapa! El albergue es donde pone Nónsteinn, la gasolinera Árbor, la recepción/cocina/comedor/bar donde pone Arnes … y no había mucho más! El albergue en sí era un barracón prefabricado, con un comedor y cocina más o menos amplios y tres baños para 10 habitaciones. Las habitaciones diminutas, con dos camas y un pequeño lavabo. Y la recepción en el otro edificio… pintoresca. Entramos y no había nadie en el mostrador, y a la izquierda separado por una cortinilla de cuentas de plástico brillante un barecito con tres o cuatro abueletes 
viendo un concierto de Johnny Cash con un proyector. Tuve la sensación de estar en la Islandia profunda, pues un poco más al fondo. Y la pinta del bar … esperaba que en cualquier momento uno de los allí presentes sacara los colmillos y se liara a mordiscos con el personal (puede que esta impresión fuera porque me llevé True Blood en el iPod para ir viéndola en el avión, aunque más que Fangtasia lo que me vino a la cabeza fue el bareto de Near Dark).
Dejamos las maletas y nos fuimos para Tungufellsdalur, un valle con un río al que desembocan muchos pequeños afluentes y cascadas, aunque no vimos gran cosa (supongo que será más en el deshielo en primavera) y luego pasamos por Brúarhlöð, una garganta de roca erosionada por un río con formaciones bastante curiosas. Y de ahí hacia el norte, por la misma carretera que recorrimos el día anterior para ir a Gullfoss, hacia las highlands.
La verdad es que queríamos llegar hasta un punto entre los glaciares Langjökull y Hofsjökull que en un mapa que cogí en el aeropuerto venía marcado con un troll (un mapa muy cachondo, aparte de varios sitios curiosos de ver, históricos, etc. había zonas marcadas con trolls y fantasmas 
) pero al final no llegamos ni a mitad de camino, aquí es donde las carreteras de Islandia nos marcaron el “carreteras islandesas 1, españolitos sin todo terreno 0″: pocos kilómetros pasado Gullfoss la carretera dejaba de estar asfaltada y pasaba a ser un camino de tierra y grava. Los límites de velocidad en Islandia son de 90Km/h en carreteras asfaltadas y 80 en las que no lo están, pero por esta era imposible ir a más de 60-70. Llegado un momento decidimos girar a la izquierda y acercarnos al glaciar Lagjökull, pero ahí la carretera ya era sólo grava, piedra suelta. 20Km/h. Así que al cabo de un rato por esa carretera decidimos parar, sacar cuatro fotos, y dar media vuelta. ¿El paisaje de las highlands? Piedra, roca y montaña y glaciares al fondo, sin ningún signo de civilización aparte del camino. La Luna, Marte. Otro planeta.
De vuelta decidimos volver a probar suerte para la cena en el restaurante que el día antes en Laugarvatn estaba ya cerrando la cocina, y si, esta vez llegamos a tiempo. ¡Y probé la carne de ballena! Bastante buena, muy tierna, con un sabor entre la ternera y el hígado y la textura tierna del hígado. Y de postre un mousse de chocolate que en palabras del camarero era “el mejor del mundo según la guía Lonely Planet” pero que para mi gusto no le llegaba ni a los tobillos al mousse de chocolate amargo con tropezones que hacían en el Astorga. Después de la cena vuelta al barracón de Árnes y a cargar baterías para el día siguiente.
Del primer día, el viernes 3, no hay mucho que contar. Madrugón, metro a Barajas, vuelo a El Prat, y de ahí a Keflavik. El vuelo a Islandia salió con retraso y al final tras el bus Keflavik – Reikiavik llegué al albergue sobre las 19:30. Check-in, saludos a David y familia, reconocimiento de los alrededores, cena en un sitio de comida para llevar que ya estaba cerrando (cordero, muy rico para ser un fast-food) y a la cama.
El albergue de Reikiavik era de los mejores, casi un hotel con su recepción, salones comunes, cafetería, wifi … eso si, para mí habitación compartida con otros tres tíos: dos italianos que llevaban tiempo en España y hablaban español de pm y otro guiri no sé de dónde, sólo le oí roncar. XD
Segundo día, sábado 4. Desayuno en el albergue y carretera, camino a Þingvellir. El plan para hoy era empezar fuerte, hacernos el “círculo dorado” Þingvellir – Geysir – Gullfoss, el auténtico “must-see” de cualquier viaje a Islandia. Y sólo para desde Reikiavik enganchar la carretera nº 1 (una carretera que da la vuelta a toda Islandia) nos volvimos locos, con lo que se hizo obligatoria una parada en una gasolinera para preguntar (en Islandia todo el mundo habla inglés
decentemente) y de paso comprar el mapa de carreteras que comenté en el post de ayer.
Þingvellir es un Parque Natural en un valle con un lago bastante grande, sede histórica del primer parlamento de los primeros habitantes de Islandia y uno de los primeros del mundo (en el 930), y además por aquí pasa la falla que separa las placas tectónicas norteamericana y 
euroasiática. ¡Casi ná!
El paisaje es alucinante, con las vistas al lago y un cañón bastante largo donde está el sitio donde se reunía el parlamento. Un par de días después de estar aquí me enteré que por esta zona se puede bucear, hay un sitio entre las dos placas tectónicas donde se puede hacer inmersiones. Joder, y me había traído la titulación y todo por si acaso … ¡para la próxima! Eso si, salía caro, vi publicidad con viaje desde Reikiavik, dos inmersiones y equipo incluido (traje seco, of course) y salía por 200€ … no sé si vale la pena, aunque dicen que la inmersión es espectacular. De todas formas por si a alguien le interesa: dive.is.
Comimos en un hotel en el parque (hamburguesa, triste pero en la mayoría de los sitios no había mucho donde elegir) y camino al siguiente albergue en Laugarvatn para hacer el check-in.
Laugarvatn era un pueblo pequeño, una calle con casas a ambos lados y poco más. Para haceros una idea: Islandia tiene la extensión de Andalucía, y en total el mismo número de habitantes que la ciudad de Alicante, más de la mitad de los cuales viven en Reikiavik. Imaginaros lo que es el resto del país: las “highlands” en el centro, deshabitadas, y pequeños pueblos y granjas por el resto. El alberge de Laugarvatn era muy acogedor y familiar. Eran tres casas normales, con las habitaciones habilitadas con dos o tres camas cada una y baños comunes.
Después de dejar las maletas nos encaminamos hacia Geysir, una zona en la que hay unas termas y varios géisers. Esta zona es la que ha dado nombre a este tipo de fenómeno natural, y de hecho la palabra géiser es un derivado de la islandesa Geysir, y no al contrario.
En la zona hay varios géisers pero actualmente sólo uno está en activo, el Strokkur, que entra en erupción cada 8-10 minutos y llega a una altura de entre 25-35
metros. Hay mucha gente alrededor, expectantes. Ves como el agua se mueve, parece que baja por el agujero del que sale, vuelve a subir, rota … y de repente la burbuja que estalla y sale la columna de agua y vapor, cogiendo en muchos casos desprevenidos a más de uno que acaban calados. XD
Estoy especialmente orgulloso de una foto: después de haber visto el géiser en erupción 3 ó 4 veces me dije “vamos a por la burbuja”. ¡Y la pillé! Es chungo, no sabes realmente cuándo va a entrar en erupción, no hay un cartel luminoso ni una sirena que lo avise, así que es cuestión de dejar pasar cinco o seis minutos desde la erupción anterior y estar atento, con la cámara enfocada y el dedo en el “gatillo”.
De aquí coche otra vez a Gullfoss, la “catarata dorada”, una espectacular catarata en dos saltos. Mejor que fotos (que también las hay) esta vez dos vídeos:
Impresionante. Espectacular. Awe … wait for it … some! No os imagináis el subidón al ver esto en directo. Tanto la visión como el sonido, es alucinante el ruido que hace una catarata, en los vídeos no se acaba de apreciar bien. Hay que estar allí.
Y de aquí coche de vuelta a Laugarvatn, queríamos cenar en un restaurante que habíamos leído en una guía que era muy bueno pero llegamos justo cuando cerraban la cocina (21:30) y nos tocó cenar en un bareto cutre un sandwich de pollo refrito. En fin.
Ayer volví del viaje a Islandia. Ha sido una pasada y distinto de lo que esperaba: pensaba encontrar más hielo, nieve y frío y no, al menos en julio hace una temperatura muy agradable (al sol y si no pega el viento) y nieve/hielo sólo en los glaciares, el resto del país es verde con mucha agua (ríos, cascadas, etc.) y unos paisajes impresionantes.
Eramos cinco y dos niños: mi amigo David y su mujer Anya; Norma y Manfred, los padres de ella; Salva y Armando, hijos de mis amigos; y yo. Todos ellos se quedarían dos semanas pero yo sólo una, que quiero dejarme días libres para hacer alguna otra escapada en septiembre/octubre. Así que el viaje se planificó en dos partes: zona sur, lo que es imprescindible ver en un viaje a Islandia la primera semana que iba a estar yo, y zona norte que la verían ellos una vez yo me hubiera ido.
El plan del viaje era bastante tranquilo, con los niños (1 y 2 años) no iba a ser posible pegarse madrugones/trasnochadas ni caminatas muy bestias. Si alguien da por casualidad con ésta página buscando info de Islandia para irse de acampada, pues que va a ser que no, no íbamos en ese plan. ¡Pero no os lo penséis dos veces! Islandia es un país cojonudo para irse con la mochila en la espalda, hay muchísimas zonas de acampada y también muchísimas rutas de senderismo entre ellas.
Preparación del viaje:
Detalles importantes:
XD No hay que ser tan exagerados, pero la verdad es que en ocasiones molestan.Y por ahora ya vale. A ver si acabo de repasar las fotos, las subo y sigo contando cosas.
Hay cosas que no entiendo.
Para el viaje a Islandia (me voy este viernes, creo que por aquí no había dicho nada) quería ver lo que cuesta el roaming de datos, porque hace unas semanas me pillé un HTC Magic con Android y hay algunos programas brutales para ir de viaje (Places Directory, Wikitude).
Pues resulta que los señores de Vodafone la tarifa más barata que tienen para roaming de datos con el móvil (Passport) es poco menos que un atraco a mano armada: casi 2€ cada 2Mb!!! En cambio para conexiones con módem USB desde el PC tienen una tarifa plana de 12€ cada 24h. Que me sigue pareciendo caro, pero estaba dispuesto a pagarlo. Como no me cuadraba dos tarifas distintas (¿por qué no usar la de 24h en el móvil? ¿qué más les dará cómo me conecte si al final el servicio es el mismo?) he llamado y el operador me ha confirmado que NO se puede usar la tarifa de USB desde el móvil. ¿Y por qué? Porque según el se supone que con el modem USB has firmado un contrato de permanencia y estás pagando ya una mensualidad, así que como “favor” te lo cobran más barato. AAAAh, claro, que yo no me he metido en una permanencia de 18 meses al pillar el Magic y no estoy pagando una tarifa plana de datos mensual de 12€ … en fin, como decía ayer no veo sentido a entrar en discusiones con el currito del teléfono, así que le he agradecido la aclaración y he colgado.
Y ahora digo yo: el roaming de voz casi entiendo que sea más caro que una llamada nacional, al fin y al cabo tu número viaja contigo. Aunque lo único que podría ser complicado a nivel técnico y podría justificar el precio es la movilidad del número, porque seguro que el pasar la voz de una parte del mundo a otra no les cuesta nada (VoIP anyone?). Pero ¿datos? ¡Ahí no hay un número que mantener y “enrutar”! Es más, Vodafone también da servicio directo (no filiales ni nada) en Islandia, ¿qué les cuesta que me conecte a la red DE ALLÍ y use el APN DE ALLÍ como si fuera un cliente DE ALLÍ? Cero patatero. No lo hacen porque no quieren. De hecho pensándolo así cada vez me parece más cara la tarifa de 12€/24h (y la otra ya ni hablamos).
Señores de Vodafone, acaban de perder casi 100 euros que me podía haber gastado en una semana en el extranjero.